Ich habe schon lange den Look der Blacksteel-Modelle bewundert und hatte endlich eine Chance, eines dieser Stücke für ein paar Wochen vor kurzem zu tragen. Noch besser war das Modell, das ich für die Rezension erhielt, von einem der ikonischsten und historisch bedeutsamsten Sammlungen von Chronomat, in seiner groß-aber-nicht-überdimensionierten 44-mm-Version.
Die moderne Version des Breitling Chronomat debütierte 1984 zum 100. Jahrestag der Gründung der Firma Breitling. Es war ein Nachkomme von einem der bedeutendsten Meilenstein-Uhren von Breitling, dem ursprünglichen Chronomat, der 1941 debütierte und die heute berühmte Rundschreiben-Regelblende vorstellte, ein gemeinsames Element der heutigen Breitling Navitimer-Uhren, wenn auch nicht auf den heutigen Chronomen. Die 1984 überarbeitete Version stellte das Markenzeichen "Reiter" vor 12, 3, 6 und 9 Uhr auf der unidirektionalen Ratschenblende vor. Und während ich den Navitimer in seinen vielen Versionen schätze, ist einer der Aspekte, die ich an dem Chronomat mag, die relative Einfachheit seines Trikompax-Zifferblattes im Vergleich zum "beschäftigteren" Look des Navitimers.
Der Fall ist reine Breitling - maskulin und kriegerisch, 44 mm im Durchmesser und 16,95 mm dick. Im Profil, von der Seite mit der verschraubten Krone und Chronographenschieber, es projiziert einen imposanten Blick; Wenn Sie schielen und Ihre Phantasie verwenden, ähnelt es fast der Artillerie, die nach außen zeigt. Dies wird natürlich durch die schlanke "Stealth" -Felderung der Blacksteel-Case-Parts geholfen, die bei gewisser Beleuchtung ein Rotguss-Glitzern hat.
Etwas seltsam für eine solche Luftfahrt-inspirierte Uhr, die Lünette zerreißt in eine Richtung, wie auf einer Taucheruhr, anstatt beide, was für einen Piloten mehr utilitaristisch wäre - obwohl es nicht so ist, als ob ich in ein Cockpit mit war Die Uhr sowieso Die Reiter-Tabs - wie von der Marke angepriesen - machen die Blende einfacher zu greifen und zu drehen. Die Lasche um 12 Uhr hat einen eingelegten Punkt, der mit der gleichen khaki-farbigen Super-LumiNova wie die Hände und Indizes gefüllt ist, also ist es einfach, herauszufinden, in der Dunkelheit, wie man die Blende auf Null zurücksetzt. Das Drehen der Lünette erzeugt schnell ein angenehmes Summen, das aus mehreren Klicks besteht, was an einen kleinen Motor erinnert. Die schablonenartigen, arabischen Ziffern auf der Lünette, die die Fünf-Minuten-Intervalle zwischen den Reiter-Tabs markieren, sind eine weitere schöne militärische Note; Eingelegt in schwarzem gummi, Sie bieten auch eine taktile Leckerei, wie Sie einen Finger über die Oberfläche der Lünette laufen. Achtung-zu-Detail-Alarm: Ein winziges, kursives "B" für Breitling erscheint auf der Seitenfläche der Lünette, subtil zwischen 11:55 und 12 Uhr geätzt.
Das schwarze Zifferblatt nimmt den militärischen Werkzeug-Charakter des Koffers auf. Das Zifferblatt ist von einem Flansch mit einer tachymetrischen Skala in Weißdruck umgeben. Die Stunden- und Minutenzeiger sowie die Kanten der angewandten Stundenindizes werden mit khaki-farbiger Super-LumiNova behandelt (die im Dunkeln tatsächlich grün leuchtet). Leuchtendes Rot wird für den zentralen Chronographen Sekundenzeiger sowie alle untergeordneten Hände (laufende Sekunden bei 9 Uhr, 30 verstrichene Chronographenminuten um 3 Uhr und 12 verstrichene Chronographenstunden um 6 Uhr) verwendet. Der Rot-auf-Schwarz-Kontrast ist hilfreich beim Lesen der Auszüge der Subdials, da die Ziffern winzig und ansonsten etwas anspruchsvoll für das bloße Auge sind, um mit Präzision zu lesen.
Über diese Untertitel: Sie sind quadratisch (oder zumindest kissenförmig) aus keinem praktischen Grund, den ich erkennen kann, aber irgendwie arbeiten sie ästhetisch, indem sie dem Zifferblatt ein bisschen visuelles Interesse verleihen und die blockigen Formen des Blende Ziffern und Reiter Tabs. Breitlings "winged B" Logo steigt unterhalb des dreieckigen Index um 12 Uhr, während das Markenzeichen "Anker B" das Gegengewicht des Chronographen Sekundenzeiger bildet.
Wie man es in einer solchen Uhr erwarten würde, schraubt die Krone, die durch Stahlschützer gerillt und geschützt ist, sicher in den Koffer. Die Chronographen-Schieber auf beiden Seiten der Krone haben auch ein Sicherheitsmerkmal: Schrauben-Ringe, die manuell gelöst werden müssen, bevor der Schieber betätigt werden kann, um zu starten, zu stoppen und null den Chronographen. Dies mag zunächst eine Unannehmlichkeit sein, aber es ist einfach genug, um beide Schieberringe einfach abzuschrauben, wenn Sie die Stoppuhr benutzen werden, besonders für das Timing mehrerer Ereignisse für einen längeren Zeitraum. Auch die Schieberringe sind erstaunlich leicht zu schrauben, auch wenn die Uhr am Handgelenk ist - eine Konsequenz, sicherlich von dem relativ dicken Profil des Koffers, was bedeutet, dass die Drücker nicht zu nahe am Handgelenk sind, so dass der Fingerraum zum Manövrieren bleibt.
Das Saphirfenster im Gehäuseboden bietet einen genauen Blick auf die Bewegung der Uhr, das hauseigene Kaliber 01 von Breitling. Der mechanische Ausblick wird von dem großen, geschwärzten Wickelrotor dominiert, der mit einem kreisförmigen Wellenmuster und einem gravierten Breitling-Logo ziert. Der Rotor verbindet den Gesamtmonochrom-Schwarz-Look der Uhr schön. Andere haute horlogerie Dekorationen gehören Côtes de Genève , Schnecken und Diamant-polierte Fasen. Die Bewegung ist ein COSC-zertifizierter Chronometer; Ich habe nicht erwartet, dass die Zeitnehmung Zuverlässigkeit ein Problem mit dieser Uhr ist, und das war es nicht. Was eigentlich nicht unter den Attributen dieser Bewegung übersehen werden sollte, ist die 70-stündige Gangreserve, eine 28-stündige Verbesserung gegenüber der der ETA Valjoux 7750-Bewegungen, die frühere Iterationen des Chronikers angetrieben haben.
Breitling bezieht sich auf den Gurt als "militärischer Gummi", der im Wesentlichen eine schwarze Gummibasis zu sein scheint, die mit einer Art von entsprechend kiesigen, stabilen schwarzen Textilien überstiegen ist. Es ist definitiv ein rauh-und-bereit militärischer Flieger-Look, mit einer Zapfenschnalle aus Blacksteel und graviert mit Breitlings geflügeltem Logo. Es macht die Uhr sehr bequem am Handgelenk, obwohl es ein Blick mehr kompatibel mit Freizeitkleidung als mit formalen Abnutzung ist. (Aber hey, es ist immer noch ein Breitling, niemand wird quibble, wenn du diese Uhr mit einem dunklen Anzug tragst.)
Zusammenfassend - und in einer weiteren gequälten Luftfahrtmetapher zu quetschen - mein Testflug des Breitling Chronomat 44 Blacksteel ließ mich mehr Zeit an den Kontrollen. Die Uhr ist bei Breitling Boutiquen und anderen ausgewählten Einzelhändlern für $ 9.720 erhältlich.
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